Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Як правильно посадити дерево

Багато хто з нас саджали дерева, а хто не садив, думають, що змогли б. Тим часом, мало хто знає, як це зробити правильно.

Припустимо, ви вже знаєте інтернет магазин саджанців та як вибрати якісний посадковий матеріал. Залишилося вибрати породу дерева або куща, час і місце посадки, і можна приступати до роботи.

Породу вибирайте самі, виходячи з ваших цілей. Дізнайтеся про вид та сорті все, що зможете, перед тим, як садити. Розмір саджанця вибирайте такий, щоб він був достатньо великим, щоб його часом не скосити або не прополоти, і досить молодим, щоб йому простіше було прижитися на новому місці. Чим менше саджанець, тим швидше він приживається і швидше виростає у велике дерево або кущ, але й пропасти може також швидко.

Кращий час посадки листопадних дерев і чагарників - сезон спокою, тобто з моменту опадання листя до початку набрякання бруньок. Але є ряд «але»:

Неакліматизований посадковий матеріал (привізний) краще садити навесні, так знижується ймовірність вимерзання.

Деякі акліматизовані дерева краще не саджати у сильні заморозки, щоб уникнути обмерзання коренів.

Вічнозелені дерева і чагарники в помірній зоні (5 і 4 зони зимостійкості) краще саджати в серпні-вересні або ранньою весною.

У будь який інший час садити дерева і чагарники теж можна, але з дотриманням ряду умов та особливостей породи.

Головна вимога рослини до місця посадки - достатня кількість цього місця над землею і під землею. Всі зелені рослини повинні отримувати світло в достатній кількості, інакше вони помруть від голоду. Тіньолюбних рослин не буває, бувають тіньовитривалі. Виходячи з цього виходить: «саджай одне дерево там, де хочеш посадити п'ять». В ідеалі, дерева і чагарники повинні рости з такою частотою, щоб їх крони в дорослому стані не стикалися між собою і отримували б світло рівномірно з усіх боків. Ніколи не саджайте дерева під лініями електропередач і іншими проводами, якщо вони, подорослішавши, зможуть дотягнутися до них. Місце під землею теж важливо. Мало хто розуміє, що коріння дерев росте не в глибину, а в ширину, тобто паралельно поверхні ґрунту. І ростуть досить далеко, приблизно в три рази далі, ніж гілки. На шляху їх зростання дуже небажано наявність нездоланних перешкод - жорстких покриттів, фундаментів, бордюрів, підпірних стінок та ін. В іншому випадку може скластися ситуація протистояння дерева та перепони. У сприятливих для себе умовах дерева здатні руйнувати фундаменти, лінії каналізації, дороги. У несприятливих - можуть послабитися або стати нестабільними в механічному відношенні. В обох випадках справа може скінчитися погано для вас: або може впасти будинок, або дерево.

Кожен вид і іноді сорт має свої специфічні вимоги до місця посадки: одні люблять захищеність від вітру, але сонячні місця, інші - перезволожені, треті - нейтральні грунти.

Копати яму під посадку можна тільки після обміру конкретного, вже купленого саджанця. Давайте спочатку усвідомлюємо, що, власне, ми хочемо отримати від нашого дерева. Ми хочемо отримати здорове і красиве дерево, яке потребує якомога менше догляду. Багато фахівців стверджують, що яму треба викопати глибиною близько метра, покласти на дно биту цеглу, щебінь або інший «дренаж», потім насипати шар чорнозему, гною або іншого родючого субстрату, потім поставити туди саджанець і засипати його сумішшю родючого субстрату, піску і верхнього шару наявної грунту (бувають і інші варіації). Ширина ями особливо ніде не згадується, стінки її рекомендується робити вертикальними або злегка під нахилом. Виходить циліндр з шаром дренажу на дні. Перш ніж слідувати настільки мудрій пораді, згадаємо, як ростуть корені дерева. Вони зазвичай не ростуть в глибину більше 60см, основна ж їхня маса знаходиться в шарі 30см від поверхні. Це пояснюється тим, що на великих глибинах для їх росту не вистачає кисню для дихання. Висновок: насипати родючий субстрат нижче кореневого шару не має сенсу.  Насипте шар битої цегли на дно залізного відра - чи забезпечить бита цегла відведення води з дна? Ні? А що буде відбуватися з водою в ямі? Буде ще гірше: шар «дренажу» буде затримувати воду в грунті над собою доти, поки цей грунт не буде повністю насичений водою! А тепер давайте оцінимо необхідність засипки родючого ґрунту в яму в коренезаселений шар. Беремо саджанець липи висотою 3м і діаметром стовбура 5см. Отже, діаметр кома буде близько 50см. Копаємо рекомендовану яму діаметром 1м і глибиною 1м. Обсяг цього циліндра буде дорівнювати 0,8 кубічного метра. Очікуваний розмах крони липи мелколистної в дорослому стані складе 15м. Якби коріння зростала не далі розмаху крони, то займаний ними об'єм при заляганні не глибше 60см склав би 106 кубометрів, тобто більше нашої ями в 135 разів. Але коріння росте в три рази далі гілок, значить, їх розмах складе 45м, а займаний обсяг зросте до 954 кубометрів - в 1215 разів більше ями! Ми хочемо, щоб дерево прижилося, тобто проросло корінням за межі ями? Безумовно! Значить, додавати родючий грунт і пісок в суміш для засипання ями не потрібно. Крім того, якщо така суміш буде сильно відрізнятися за гранскладом від грунту, можуть виникнути проблеми з проростанням коренів у грунт і з проходженням води і повітря до коріння. Отже, при посадці засипаємо саджанець тим, що є, а якщо він непридатен для росту дерева, то треба міняти грунт площі, який згодом займе коріння (945 кубометрів грунту або 136 «звичайних» КамАЗів, або 95 КамАЗів з нарощеними бортами). В іншому випадку ми не доб'ємося очікуваного довголіття, здоров'я і розміру.

Чим більше саджанець, тим більше його ком, і тим більше він буде важити, а отже, сильніше просяде. Тому, чим більше саджанець, тим більше треба залишати запас на просідання кома після посадки, яма, відповідно, копається дрібніше, ніж висота кома, іноді різниця становить до 30см. При засипці ями в більшості випадків додавати добрива не слід, особливо азотні, тому вони стимулюють ріст надземної частини за рахунок коренів, а нам потрібно зворотне. Стимулятори коренеутворення типу Корневин або гетероауксину також застосовувати не слід.

Все, що від вас вимагається, це вирівняти саджанець в ямі, зорієнтувати його по сторонах світу як вам більше подобається і засипати саджанець грунтом, отриманим при викопуванні ями (засипати шарами у вихідному порядку - нижні шари - вниз, верхні - вгору), ретельно ущільнюючи трамбуванням або ногами кожен шар, домагаючись щільного прилягання грунту до коріння. Але перед цим не забудьте зняти металеву сітку, мішковину або контейнер з кома. Іноді в контейнер посаджено дерево з обмотаним сіткою і мішковиною комом меншого розміру і з засипанням проміжку землею. Якщо є небезпека, що ком при знятті обмотки розвалиться, то його спочатку ставлять в яму, а потім знімають обмотку. Якщо кому дуже слабо тримається, то спочатку засипають його з боків, а потім знімають тільки верхню третину обмотки. Не купуйтеся на запевнення продавців в тому, що обмотка швидко згниває, це неправда.

Часто буває необхідно поставити підпори або розтяжки. Чим більше саджанець, тим вони потрібніші. Ще одна, але іноді більш головна мета підпірок і розтяжок - захист від випадкового пошкодження і вандалізму. Якщо саджанець якісний, то він здатний стояти вертикально сам і не гнутися від власної ваги, а підпори або розтяжки йому потрібні, тільки щоб його не вивернуло з корінням, поки коріння не встигло прорости за межі ями. Способи підв'язки, за яких кілочки можуть стосуватися стовбура, непридатні, як, наприклад, широко поширені підв'язки з кілочків, поставлених «шалашиком». Кілки - 1, 2 або 3 - ставлять не ближче 20см від стовбура, забиваючи їх строго вертикально. Обв'язки не повинні врізатися в стовбур і повинні забезпечувати можливість росту стовбура в ширину. Підходять стропи або мотузки, протягнуті в шланги. Кілочки не повинні бути набагато товщі стовбурів. Стовбур після підв'язки повинен мати можливість розгойдуватися на вітрі.

Тепер приступаємо до поливу. Спочатку робимо поливальний басейн, формуючи земляний валик. Його діаметр не повинен перевищувати діаметр грудки, щоб при поливі вода потрапляла в ком, а не стікала з боків. Починаємо поливати. Напір води не повинен розмивати грунт, краще скористатися дощувальною насадкою на шланг або лійкою із звичайним дірчастим розтрубом. Ллємо воду потихеньку. Коли басейн наповниться, і вода перестане швидко йти, перестаємо поливати і чекаємо, поки вода не просочиться вся. Потім наповнюємо басейн знову - полив закінчений. Далі в перший рік доведеться поливати часто. У посуху, можливо, навіть пару разів на день. Потреба в поливі визначається так само, як з кімнатними квітами - підсох грунт, значить пора поливати. Необхідно поступово знижувати частоту поливу, поки на другий чи третій рік не відмовитися від нього зовсім.

І останнє дуже важлива дія - мульчування. Мульчуючі матеріали бувають неорганічні, наприклад, пісок, галька, щебінь, камінь і органічні - торф'яна крихта, деревна кора, деревна тріска, тирса, компост. Кращі з них - кора, тріска, торф'яна крихта з верхового торфу. Пристовбурні кола засипають мульчирующим матеріалом шаром 8-10см. Кореневу шийку залишають незасипаною.

Після посадки потрібно обрізати зламані гілки. Можна також було б обрізати хворі або структурно неправильні гілки, але якщо ви купили якісні саджанці, то таких гілок бути не повинно. Якщо все ж формувальна обрізка бажана, то зробіть її на наступний рік. Багато хто стверджує, що необхідно обрізати крону для того, щоб компенсувати втрату коренів. Факти ж вказують на зворотний ефект такої обрізки. Після неї коріння ростуть гірше, дерево приживається довше, росте повільніше, частіше хворіє, іноді гине. Чим більше саджанець, тим шкідливіше для нього компенсаційна обрізка.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com